Anti-aging

Witamina witaminie nierówna

Z tego artykułu dowiesz się:
• Jakie działanie na skórę ma witamina C?
• Czemu zawdzięcza swoją popularność w kosmetyce?
• Za usprawnienie jakich procesów w skórze odpowiada witamina C ?
• Czy różnią się jej poszczególne formy?

 

 

 

Przegląd wybranych form witaminy C Witamina C, czyli kwas L-askorbinowy, to rozpuszczalny w wodzie ketolakton. Strukturą przypomina glukozę, z której powstaje u większości ssaków. U niektórych naczelnych, w tym u człowieka, z powodu braku enzymu oksydazy L-gulono-γ-laktonowej nie jest możliwa jej synteza w organizmie.

 

 

Uważa się, że witamina C jest najlepiej poznaną witaminą stosowaną w kosmetykach. Jej wielokierunkowe właściwości sprawiają, że jest chętnie wybierana, zarówno przez konsumentów, jak i profesjonalistów branży beauty.

 

Witamina C zapewnia skuteczną ochronę antyoksydacyjną. Jest jednym z najsilniejszych przeciwutleniaczy dostępnych w preparatach do pielęgnacji skóry i jednym z najlepszych składników, które można włączyć do swojej diety, aby utrzymać zdrową skórę i zapobiegać jej uszkodzeniom i przedwczesnemu starzeniu.

 

Ochronna tarcza

Witamina C pozytywnie wpływa również na właściwości bariery ochronnej skóry. W badaniach in vitro zaobserwowano zwiększenie liczby ziarnistości keratohialinowych i markerów różnicowania filagryny. Dodatkowo wykazano, że witamina C wpływa na organizację lipidów barierowych, stymulując syntezę  ceramidów, jednego z kluczowych składników bariery naskórkowej. Dzięki temu skóra jest nawilżona i dobrze chroniona.

 

Biodostępność i stabilność

Witaminy przeciwutleniające stosowane w kosmetykach muszą jednak spełniać dwa podstawowe warunki: powinny być odpowiednio biodostępne, co pozwala na ich absorbcję przez skórę, docierając do jej głębszych warstw oraz powinny zachowywać trwałość działania. Kwas askorbinowy w postaci proszku jest stabilny i może wykazywać aktywność nawet przez kilka lat. Rozpuszczony w wodzie staje się wrażliwy na czynniki zewnętrzne i traci swoje właściwości terapeutyczne. Dodatkową trudnością jest przenikanie witaminy C przez warstwy naskórka. W celu zwiększenia penetracji stosuje się różnego rodzaju nośniki oraz składniki formuły ułatwiające przenikanie np. niskostężone kwasy hydroksylowe czy enzymy. Ze względu na niską stabilność kwasu L-askorbinowego, w farmacji oraz kosmetologii stosowane są jego różnego rodzaju pochodne, które wykazują większą trwałość. Poniższe zestawienie ukazuje ich wybrane formy i właściwości, które można spotkać w kosmetyce.

 

Przegląd form witaminy C

Palmitynian askorbylu (INCI: Ascorbyl Palmitate) - jest lipofilową formą, będącą połączeniem  witaminy C i kwasu palmitynowego. Zastosowany w stężeniu 10% wykazuje działanie hamujące melanogenezę poprzez inhibicję tyrozynazy i białka związanego z tyrozynazą (TRP-2). Przyspiesza także gojenie podrażnień wywołanych przez słońce oraz redukuje reaktywne formy tlenu. Wykazano, że palmitynian askorbylu posiada swoją własną aktywność fizjologiczną, niezależną od jego przemiany do kwasu askorbinowego.

Sól magnezowa fosforanu askorbylu (MAP, INCI: Magnesium Ascorbyl Phosphate) - hydrofilna pochodna kwasu askorbinowego. Po wniknięciu do skóry MAP musi przekształcić się w formę aktywną witaminy. Wykazuje wyższą stabilność niż palmitynian. Jest najbardziej trwały w neutralnych wartościach pH, co w przypadku stosowania na skórę jest pewną niedogodnością. Antyoksydacyjne działanie MAP jest kilkukrotnie mniejsze niż samego kwasu askorbinowego, więc aby kosmetyk był aktywny, należy stosować stężenia co najmniej 15%. Badania kliniczne udowodniły, że MAP przeciwdziała peroksydacji lipidów indukowanej przez UVB.

Sól sodowa fosforanu askorbylu (SAP, INCI: Sodium Ascorbyl Phosphate) - wykazuje podobne działanie do soli magnezowej, z tym, że obserwuje się także jej właściwości antybakteryjne, co wykorzystuje się pomocniczo w niwelowaniu zmian trądzikowych. Witamina C w tej postaci, zapobiega także utlenianiu się składników sebum, dzięki czemu ogranicza tworzenie się czopów w ujściach mieszków włosowych oraz redukuje powstawanie zaskórników.

Glukozyd askorbylu (AA2G, INCI: Ascorbyl Glucoside) - stabilna forma witaminy C, będąca połączeniem glukozy i kwasu askorbinowego. Takie połącznie pozwala na stopniowe uwalnianie witaminy do poszczególnych warstw naskórka pod wpływem działania enzymu obecnego w skórze - α-glukozydazy. Zachowuje wszystkie właściwości kwasu L-askorbinowego, przy czym wykazuje znacznie głębszą penetrację, stabilność w kosmetykach i tym samym skuteczność działania. Jest jedną z najdroższych form witaminy C.

Pektynian metylosilanolowy askorbylu (INCI: Ascorbyl Methylsilanol Pectinate) - prawdziwy przełom łączący kwas askorbinowy z krzemionką. Jest to oligomeryczna pochodna kwasu askorbinowego powstała w jego reakcji z metylosilanolem (pochodną krzemionki) i kwasem pektynowym (galakturonowym). Jest syntetyczną pochodną witaminy C, nie występującą w przyrodzie. Jak wszystkie pochodne wykazuje niższą skuteczność od kwasu askorbinowego, ale jest zdecydowanie mniej wrażliwa na utlenianie i wykazuje stabilność chemiczną. Wzmacnia odporność błon komórkowych na stres oksydacyjny, optymalizuje działanie detoksykacyjne, i co najważniejsze, wzmacnia naturalną obronę antyoksydacyjną skóry.

Fosforan aminopropylowy kwasu askorbinowego (INCI: Aminopropyl Ascorbyl Phosphate) - to wysoce stabilna, bezkwasowa forma witaminy C nowej generacji, która pomaga ujędrnić i wzmocnić skórę. Stymuluje fibroblasty przede wszystkim do produkcji kolagen typu 1, który odpowiada za wytrzymałość skóry właściwej i zapewnia strukturalne wsparcie tkanki.

Tetraizopalmitynian askorbylu (INCI: Ascorbyl Tetraisopalmitate) - trwała i stabilna forma witaminy C rozpuszczalna w tłuszczach. Występuje w postaci jasnożółtego, bezzapachowego oleju. Ze względu na bardzo wysoki stopień penetracji w głąb skóry i dobrą dostępność, wykazuje wysoką aktywność działania już w stężeniach 1-3%. Jest bezpieczna również dla osób ze skórą uwrażliwioną. Olejowa forma pozwala na łatwe jej wprowadzenie do formuł kosmetyków, jednak ze względu na wysoki koszt składnika często występuje z tańszymi, mniej stabilnymi pochodnymi kwasu askorbinowego.

 

Marta Boryka | Specjalista ds. szkoleń Dermalogica® Magister kosmetologii, absolwentka Wydziału Farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Wieloletni szkoleniowiec w branży kosmetyki profesjonalnej. Prowadzi szkolenia oraz prezentacje w kraju i zagranicą. Autorka artykułów w prasie branżowej, uczestniczka licznych szkoleń. Specjalizuje się w zabiegach z zakresu kosmetologii leczniczej z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury oraz peelingach chemicznych.

www.dermalogica.pl 

 

 

 

Zobacz także:

Produkty z aktywną witaminą C

 

 

 

 

 

 

 

Jej Wysokość Witamina A

 

 

 

 

 

 

 

 


BEAUTY FORUM is edited by

Health and Beauty
Media Sp. z o.o.

A company of

Hb Logo

Part of

Bofierecosmo

Contact us: ul. Królowej Marysieńki 9/10, 02-954 Warszawa - Tel.: +48 (22) 858 79 55 - Fax: +48 (22) 858 79 53 - info@health-and-beauty.com.pl

BEAUTY FORUM W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie.. Więcej informacji Zamknij